Если у вас 16-ти клапанный
двигатель ВАЗ-2112 и если вы желаете, чтобы в
нём не загнулись клапаны в случае обрыва
ремня ГРМ, или если уже у вас такое
случилось (случалось) и вы не хотите, чтобы
это повторилось вновь, то эта информация
для вас.
Всем хорош 16-ти клапанный двигатель 2112: обладает большей мощностью и лучшей экономичностью в сравнении с 8-ми клапанным двигателем: не требует эксплуатационной регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов; даже его более «агрессивный» внешний вид под капотом автомобиля завораживает взгляд. Казалось бы только ездить и радоваться, но…
Смею утверждать, что раньше или позже, как бы вы не следили за состоянием ремня ГРМ, двигатель внезапно заглохнет (по известному закону где-нибудь в дальней дороге, да ещё в слякоть или мороз) и больше «не захочет» заводиться. В подавляющем большинстве таких случаев взятые вами в дальнюю дорогу запасные: датчик положения коленчатого вала, модуль зажигания, свечи, шкив коленчатого вала и т.п. увы, не помогут. Открыв лючок крышки ГРМ вы увидите обрывки ремня ГРМ, всё, приехали...! Многие в этом случае ещё надеются (вдруг повезёт) на простую замену ремня ГРМ. Но это, опять же увы, простая трата времени и сил. Даже и не думайте об этом! Не повезёт! Дорогостоящий ремонт вам обеспечен: в лучшем случае 2, в худшем случае все 16 клапанов будут загнуты от удара о поршни и, не исключается вероятность, что будут повреждены и направляющие втулки клапанов.
Предстоит готовить буксирный трос и искать тягач для доставки автомобиля сначала к месту стоянки, а затем и к месту ремонта.
Стоимость
ремонта вместе с запасными частями
ориентировочно составит от 7,5 до12 тыс. руб. и
даже более в зависимости от места
проведения ремонта.
По
каким же причинам ремень может порваться?
По самым разным, например:
- из-за неверного его натяжения: перетянут или наоборот слабый. Правильное его натяжение должно осуществляться на холодном двигателе и проверяться частотомером, например марки "Клэвис", при этом измеряют частоту колебаний верхней горизонтальной части ремня между распредвалами. Она должна составлять 150 гц +/- 2 гц. Вы часто видели, чтобы частотомером пользовались механики?
Перетянутый ремень обрывается, потому что прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее он натянут, тем большую нагрузку воспринимают нити корда, и тем, соответственно, большая существует вероятность их внезапного разрыва. Ослабленный же ремень долго не продержится из-за того, что при заходе на шкив зубья ремня не попадают правильно на зубья шкива, поэтому происходит подрез с последующим отрывом зубьев ремня от основы;
- из-за его старения, любые резино-технические изделия со временем стареют и теряют свои первоначальные свойства. Признаки старения значительно быстрее проявляются при неправильном натяжении ремня, в сочетании с условиями постоянных скачков температуры (горячий при работе мотора - холодный, особенно зимой, во время стоянок автомобиля). По этому довольно быстро могут появиться трещины (вначале микроскопические), затем надрывы и также отслаивание зубьев от основы;
- из-за возможного заедания (подклинивания) подшипника одного из роликов;
- из-за возможного заедания (подклинивания) подшипника водяной помпы (поэтому соместно с ремнём нужно менять не только ролики, но и помпу);
- из-за возможного замасливания ремня от несвоевременно обнаруженной течи сальника (сальников) распредвалов или коленчатого вала;
- из-за того, что ремень некондиционный, т.е. бракованный, (причём совсем необязательно то, что он был куплен вами по низкой цене), как известно, в запчастях часто продаётся некондиционный товар. Такой ремень может порваться почти сразу после его установки, а по внешнему виду простому человеку (не эксперту) отличить качественный от некондиционного практически не представляется возможным;
- из-за сочетания в той или иной степени всех вышеперечисленных причин;
- из-за других причин, как правило курьёзных, но которые также случаются и, увы, не так уж и редко.
Что же нужно сделать, чтобы не чувствовать себя заложником этих обстоятельств?
Доработать конструкцию двигателя, а именно – углубить имеющиеся в поршнях выемки (цековки) до необходимой величины, чтобы в случае обрыва ремня ГРМ исключить контакт клапанов и поршней, как это сделано в двигателях: 21083, 2110, 2111, 2105 имеющих ремённый привод распределительного вала.
Проведённый геометрический и
кинематический анализ движения клапанов и
поршней двигателя 2112 показал, что для того,
чтобы получить необходимый результат,
достаточно увеличить глубину цековок всего
на 2,0 – 2,5 мм*, в зависимости
от фактически полученных результатов
замеров на конкретном двигателе. При этом
степень сжатия уменьшается до 9,9 – 10,0
вместо штатных 10,5. То есть мы получаем
немного дефорсированный**
мотор по сравнению со штатным и всё, зато он
становится лишённым вышеописанного
недостатка и теперь, действительно можно
ездить и радоваться, а в случае разрыва
ремня ГРМ достаточно его просто заменить
прямо в пути без сопутствующего штатному
двигателю дорогостоящего ремонта.
Как
это можно сделать и сколько это стоит?
Это
можно сделать одним из следующих способов:
1) - разобрать двигатель, освободить поршни, найти фрезеровщика на каком-нибудь механическом заводе или производстве, договориться и доработать соответствующим образом поршни, после чего вновь собрать двигатель и продолжать его, уже безбоязненно, эксплуатировать.
Как
видим – этот путь вряд ли приемлем для
технически исправного мотора и, если и
стоит по нему идти,
то его лучше совмещать с вынужденным
капитальным ремонтом двигателя.
Но есть и второй путь,
более быстрый,
менее затратный, а значит и более
рациональный.
2) – доработать поршни непосредственно на самом двигателе, предварительно сняв только головку блока цилиндров. Для реализации этого способа было разработано и изготовлено специальное приспособление и специальный режущий инструмент, благодаря которым вся работа выполняется за несколько часов (включая работы по снятию и установке головки блока цилиндров двигателя).
Стоимость такой работы как минимум в два раза меньше стоимости потенциального ремонта в случае загиба клапанов.
Доработанные поршни
двигателя ВАЗ – 2112
Когда
это нужно делать?
Если ваш
автомобиль находится на гарантии и вы
связываете с этим определённые надежды, то
не имеет смысла это делать в период
гарантийного срока, чтобы не лишиться права
на гарантию. Ну а дальше: чем раньше, тем
лучше! Следует только помнить, что с каждой
последующей тыс. км. пробега вероятность
обрыва ремня всё время увеличивается…
Где
это можно сделать?
Пишите на Е-mail: gorlatov@ya.ru.
Перепечатка
материалов без согласия автора
ЗАПРЕЩЕНА.
--------------------
* - для сравнения в двигателе ВАЗ-2108
(1300см3), где тоже существует такая
проблема, увеличивать глубину цековок
необходимо на 3 - 4 мм.
**1) - как известно большинство
тюнинговых фирм форсируют («force»
– сила, форсируют, значит увеличивают силу)
двигатели различными способами и здесь
существует общая закономерность: чем более
форсирован двигатель, тем меньше у него
ресурс работы, т.к. его детали становятся
более нагруженными. Так и двигатель 2112
более форсирован по сравнению с
двигателями 21083, 2110, 2111 (степень сжатия 10,5 и
9,9 соответственно, а мощность больше на 20 л.с.,
чем у 21083) и практика говорит о том, что
ресурс его несколько меньше, чем у
вышеперечисленных менее форсированных
двигателей. Поэтому, с точки зрения ресурса
доработанный двигатель будет даже
выигрывать у штатного и, кроме того, он
смело может эксплуатироваться на бензине
АИ-92, а не на АИ-95, как того требует
инструкция по эксплуатации;
2) – давайте вспомним о массовом переводе классических моторов 2101, 2103, 2106 и др. на работу на бензине А-80 (А-76 по старому). На технически исправном двигателе это делалось и делается, как правило, установкой дополнительной алюминиевой или медной прокладки между двумя штатными прокладками ГБЦ. При капитальном же ремонте двигателей могут быть и другие варианты. Например, для двигателей 2101 и 2103, для этой цели, вместо их штатных поршней можно установить поршни от двигателя 2108. Этот способ, кстати, считается боле предпочтительным, чем установка дополнительных прокладок под ГБЦ. В своё время ВАЗ выпускал такого типа двигатель 2103310 под бензин А-76, который устанавливался на автомобиль ВАЗ – 210771 предназначенный для сельской местности.
В связи с этим, заслуживает внимания мысль о ещё большем дефорсировании двигателя 2112 путём замены его поршней на поршни от двигателя 2111 (21083) с выполнением в них дополнительных цековок под клапаны 16–ти клапанной головки с целью ещё большего снижения степени сжатия и возможности эксплуатации модернизированного двигателя на бензине А-80.
Или же можно наоборот: форсировать двигатель 2111 (21083) установкой 16-ти клапанной головки с предварительным выполнением дополнительных цековок в штатных поршнях 21083 с целью его эксплуатации на бензине А-80.
Казалось бы абсурд! Весь мир борется за увеличение мощности и экономичности и уменьшение токсичности двигателей увеличением степени сжатия приближаясь к её оптимальному (теоретическому для бензиновых двигателей) значению. А в нашей стране наоборот: цены на низкооктановый бензин в 1,5 и более раза дешевле и борьба за снижение токсичности и повышение экономичности сразу становится невыгодной потребителю. Конечно же сам завод пойти на это не может, т.к. он должен стремиться разрабатывать и выпускать современные экономичные моторы укладывающиеся по токсичности нормам ЕВРО-2, ЕВРО-3 или теперь уже ЕВРО-4. А вот различным тюнинговым фирмам или рукастым автовладельцам есть где развернуться, думаю, что такие «модернизированные» двигатели в нашей стране имели бы определённый успех. Если кто надумает, то давайте дефорсируем, пишите на Е-mail.
На
главную
